Самодельная лодка: описание процесса строительства лодки

Итак, в этой статье, как и обещал ранее,  опишу процесс строительства новой лодки. Должен сразу сказать, что делал лодку в этот раз я не "голыми руками".

За последние годы (после того, как уволился в запас из ВС и сменил кочевой образ жизни на оседлый)  у меня появилась неплохая мастерская, в которой есть и деревообрабатывающий станок и множество других электроинструментов: электролобзик, фрезерный станок по дереву, шуруповерт, две электродрели, наждак и т.п.

Как и в прошлый раз перед тем, как приняться за дело, я ещё ранней весной походил по берегу Кубены, поприглядывался к лодкам, которые  стояли там в ожидании навигации. Лодок на берегах очень много, но все они, в основном, сделаны на один манер – борта внизу закруглены. Это и понятно. Лекала для таких лодок есть у каждого мастера и сделать очередную лодочку по шаблону большого труда для них не представляет. И на конкурсах мастеров-лодочников, которые проводятся в Устье ежегодно, представлены в основном тоже всё однотипные лодки.

  Были лодки-плоскодонки, у которых дно абсолютно ровное, совсем плоское. Такую лодку делать, конечно же, совсем просто, но уж очень она на ходу неповоротлива.

  Мне же хотелось сделать лодку, днище которой напоминало бы днище «Казанки». Таких лодок на берегах не было. 

Несколько лет назад мне приглянулась было одна лодочка, такая, какую я и хотел сделать, но весной на берегу её не нашел. 

Оказалось, что хозяин убирал лодку на зиму и появилась она  только тогда, когда уже открылась навигация. Вот она, эта лодка, на снимке справа. Лодка уже старая, но на ходу очень легкая. Понравились мне сами обводы лодки,  а так же то, как были сделаны шпангоуты.  Они составлялись из небольших отрезков реек, которые для прочности скреплялись между собой уголками из оцинкованного железа. Края уголков загибались так, что крепление получалось очень прочным.

  А не нравилось мне только то, что нос лодки был не заостренным, а тупым, шириной около 30 см. Понятно, почему мастер сделал именно такой нос у лодки - так гораздо проще. Но это значительно увеличивает лобовое сопротивление воды, поэтому я решил у своей лодки делать нос острым. Во-вторых, только днище у этой лодки было металлическим. Оно прибивалось на гвозди к бортам, сделанным из широкой доски толщиной 25 мм. Доска через какое-то время растрескалась и хозяину постоянно приходилось её зашпаклевывать. Ну, и в-третьих, стрингеры были сделаны составными, из нескольких брусков, что сильно ослабляло каркас лодки.

Я решил делать и борта из оцинкованного железа, хотя опыта жестянщика у меня не было. На одном из форумов, посвященных строительству лодок и яхт прочитал, что без такого опыта лучше не связываться с металлом, а строить лодку из фанеры. Попробую сделать лодку из фанеры как-нибудь в другой раз, а сейчас, раз уж решил строить из оцинковки, то отступать некуда. Тем более, что  4 листа оцинкованного железа толщиной 0,75 мм у меня были.

 К этому времени  был заготовлен и другой материал, необходимый для лодки.  На пилораме заказал 2 широкие необрезные 6-метровые доски  и 2 обрезные доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм. Остальной материал, как и в прошлый раз, набрал из дров – купил дровяного горбыля (из него потом ещё напилил и настрогал досок на забор), а также различных обрезков пиломатериалов, которые также продаются населению на дрова. Длина некоторых обрезков была около 1,5 метров, а толщина 50 мм. Обрезки были из сосны и ели, как раз то, что мне нужно было для постройки лодки.

     Постройку лодки начал с выпиливания  и выстрагивания деталей каркаса. Центральный брусок шириной 60 мм и толщиной 40 мм и два бруска для днища (стрингеров)  размером 3,5х3,5 см выпилил на циркулярке из горбыля, пропустил через  электрофуганок.

Затем сделал каркас для кормы. Для этого  настрогал брусков 1000х100х45, на куске пресс-картона начертил контуры кормы и выпилил бруски по размерам. Ширину кормы я решил сделать 95 см, на 5 см. уже, чем у лодки соседа. А угол наклона бортов оставил таким же - 5 градусов. Высота кормы - 48 см. Для навешивания мотора и паруса на транце сделал углубление шириной 20 и глубиной 5 см. Корму сразу же снаружи обил оцинкованным железом, а детали скрепил небольшими полосками такого же железа  с внутренней стороны  лодки. 

Самым сложным было изготовление шпангоутов. У меня на лодке их поставлено пять штук. Если бы были готовые чертежи или хотя бы размеры, то проблем особых не возникло бы. А так как делал лодку я по своему собственному разумению, без каких-либо чертежей,  то, чтобы  не ошибиться  в размерах сразу же поставил корму на центральный брус. К ней, выпилив предварительно  по нижним краям   углубления,  приколотил   и прижал струбцинами  боковые бруски - стрингеры.

Затем на центральный брусок впереди установил форштевень - брусок размером 500х100х50.  

В для лучшего скрепления в форштевне сделал запил как показано на рисунке.  

Передние концы стрингеров связал между собой прочным шпагатом, оставив между ними форштевень. Сразу я не стал их приколачивать к форштевню, чтобы иметь возможность придать необходимую мне форму изгиба.  Поставив несколько распорок между стрингерами  и  центральным бруском, передвигая  их вперед и назад, изогнул стрингеры по предполагаемому контуру днища лодки.  Чтобы это было сделать легче, я ещё в период сушки материала начал изгибать эти бруски, положив концы их на два стола и привязав двухпудовую гирю на расстоянии примерно 1/3 от их передней части.   Когда добился желаемой формы изгиба, заострил передние концы стрингеров и прибил  их гвоздями к форштевню.

Из коротких брусков  40х120 выбрал подходящие по длине для нижней части шпангоутов и отпилил их по длине распорок. По центру каждого бруска сделал запилы для центрального бруса. Расставил заготовки для шпангоутов на место распорок, выравнивая верхние их части   с верхней частью боковых брусов. Прикладывая лист оцинкованного железа к краю центрального бруса и к боковому брусу, прочертил линии для отпила на каждой заготовке шпангоута.  Циркулярной пилой выпилил нижние части шпангоутов, как показано на рисунке. Вновь расставил их  по своим местам и скрепил гвоздями с боковыми брусами.

Рубанком просторогал стрингеры так, чтобы их нижняя их плоскость  была продолжением нижней части шпангоутов.

После этого приступил к подготовке боковых частей шпангоутов. Из простроганых брусков 40х80 выпилил 10 одинаковых заготовок. Мне не хотелось, чтобы лодка была очень широкой вверху, поэтому угол наклона боковых частей шпангоутов  всего 5 градусов. Особенностью сборки шпангоутов моей лодки является то, что они собирались прямо на месте.  Для того, чтобы собрать каждый шпангоут на месте, из оцинкованного железа вырезал 20 уголков с вырезами  для стрингеров.

Чтобы не ошибиться в их установке, на струбцинах закрепил к транцу и форштевню привальные бруски - простроганные рейки размером 385х45х20 мм, предварительно выставив боковые бруски 1-го, 3-го и 5-го шпангоутов с каждого борта (через один). Затем, ориентируясь на изгиб привальных брусков, выставил и закрепил с помощью металлических уголков к нижним частям  боковые бруски 2-го и 4-го шпангоутов.   Карандашом отметил на каждом бруске  и на транце места для запилов под привальный брусок. Так как  транец был уже обит оцинкованным железом, то пришлось делать пропил и по металлу. Надо было это мне предусмотреть заранее, тогда бы не пришлось всё зачищать напильником. (Болгаркой там было уже не подобраться.)

  После того, как все шпангоуты были собраны и  в них сделаны запилы в верхней части, прибил к транцу и к шпангоутам  привальные бруски гвоздями l=50. Сделав скос в  передней части, скрепил их гвоздями и с форштевнем.

Таким образом каркас лодки был подготовлен. Оставалось обшить его оцинковкой, но предварительно я в три слоя покрыл весь каркас олифой "Оксоль".

Дальнейшие работы в одиночку производить было трудно, поэтому на 4 дня мне на помощь приехал сын.

Вдвоем мы разметили и раскроили металлические листы. Чтобы не было перекосов и пузырей при стыковке листов металла, мы предварительно делали выкройку из рубероида, который накладывали на каркас лодки, размечали его, вырезали простыми ножницами нужный кусок, делали необходимые надрезы для загибов и вновь накладывали на каркас лодки, чтобы убедиться, что всё сделано правильно. Только после этого выкройку переносили на лист металла и вырезали нужную деталь обшивки.

Работа  требует большой точности и одному с этим справится очень трудно.

Заготовки гнули на обрезках брусков при помощи резиновой киянки.

Вначале обшили борта. Каждый борт собран из 3 заготовок. С двумя задними листами никаких проблем не возникло, так как они  прямоугольной формы.  Пробойником делали отвестия и,  смазав деревянные части каркаса силиконовым нейтральным герметиком  "Момент", приколачивали железо к ним  гвоздями.  В инструкции к герметику  написано, что он используется и в кораблестроении. Причем, выбрали именно нейтральный, так как  кислотный герметик может разъедать железо. Наносили его, выдавливая из тубы  с помощью специального пистолета. Застывает герметик довольно быстро и отлично склеивает металл с  деревом. Для пробы я скрепил деревянный брусок с листом металла и через сутки уже не смог оторвать их друг от друга двумя руками. Передние листы железа выгибали по форме форштевня.   

  Днище лодки собрано из 4 заготовок. Места стыков листов сделали на центральном брусе и на шпангоутах.  Каждый стык тщательно промазали герметиком, все места соединений листов металла   скрепили гвоздями L=4, забивая гвозди в два ряда на расстоянии 2,5 см друг от друга. Гвозди в рядах забивали не напротив друг друга, а как раз так, чтобы гвозди одного ряда приходились посередине промежутка между гвоздями второго ряда.  Соединение деталей получилось очень надежным.

Верняя кромка листа обшивки борта лодки сделана по верхнему обрезу привального бруска, поэтому  изнутри лодки край листа железа не виден (он скрыт под привальным бруском). Снаружи борта на привальный брусок  установили бортовые доски шириной 150 мм. Один конец доски крепится  к транцу, а второй к форштевню. К вернему краю доски по всей длине изнутри лодки прибили гвоздями  рейки 25х40 мм, что  усилило жесткость бортов. Такие же рейки установили сначала и по внешнему краю борта, но потом отказались от них, так как жесткости борта и так было достаточно.

Крепление транца к бортам усилили двумя треугольниками, выпиленными из деревянного бруска толщиной 50 мм., которые привернули на саморезы.  Таким же образом услили и крепление транца с центральным брусом.   Учитывая, что транец закреплен ещё и на бортовые доски, и просто на металлические листы борта, и на днище,креление  вполне достаточно чтобы выдержать нагрузки от имеющегося у меня мотора "Ветерок -8" и от паруса.  

По всему днищу лодки сделали киль из доски шириной 8 см. и толщиной 25 мм. Внутреннюю сторону киля  прострогали  рубанком с полукруглым лезвием, поэтому киль плотно прилегает к днищу лодки.

Лодка была практически готова. Оставалось изготовить и укрепить уключины, сделать весла,  скамейки (банки), слани и приступать к покраске. Все остальные работы я выполнял один.

Уключины я решил сделать такими, чтобы можно было легко установить или снять весло. Уключину шарнирного типа, которая закреплена на весле вставить в отверстие на борту одной рукой вставить на место трудно. А ведь на рыбалке часто бывает так, что это приходится делать именно одной рукой, так как вторая занята спиннингом. Поэтому на моей лодке  уключина представляет собой простой металлический стержень, закрепленный в деревянной подушке.  В веслах же сделаны отверстия под этот стержень. Такие уключины очень хорошо себя оправдали на старой лодке. Вторая причина установки именно  таких уключин - это небольшая высота бортов лодки. Установив подушку с металлическим стержнем я фактически поднял  точку опоры весла над бортом на целых 12 см. Подушки закрепил на бортах, сделав в них вырезы под привальные бруски и под рейки, проходящие по верхнему краю бортов лодки. Для того, чтобы подушки уключин встали на свои места плотно, сделал вначале шаблон, по которому потом уже намечал размеры пропилов в подушках.

Сами подушки для уключин сделал цельными из бруска 100х60. Сверлом диаметром 12 мм засверлил с верхнего торца углубление на 180 мм, куда и забил отрезки металлического прута диаметром 12,5 мм. и длиной 250 мм. Подушки закрепил саморезами к привальному брусу, боковой доске борта лодки и к одному из шпангоутов. Крепление получилось очень прочным.

Место для крепления уключин выбирал, предварительно расставив на предполагаемые места  доски, приготовленные для изготовления  банок. Несколько раз переставлял их, стараясь найти самый оптимальный вариант. На глаз определить центр тяжести лодки было сложно, поэтому под киль лодки я положил деревянный брусок и, передвигая его от носа лодки к корме, нашел центр тяжести.  Для того, чтобы при гребле нос лодки был немного приподнят, уключины и банку, на которой должен сидеть гребец, я сместил от центра тяжести в сторону кормы. Расстояние от края этой банки до уключин измерил в своей старой лодке, так как и весла делал потом по размерам старых весел. Я к ним привык, мне было очень удобно грести ими. Расстояние это равнялось  длине руки от кончиков пальцев до локтя. Именно так я сделал и на новой лодке. И, как потом оказалось, я не ошибся. На стержень насадил вырезанный из пластиковой канистры зеленого цвета  кружок диаметром 5 см. для того, чтобы уменьшить трение весла о подушку уключины.

Сами весла делал из горбыля. Вначале нарисовал контуры и бензопилой выпилил заготовки, а потом рубанком и стамеской выстрогал весла, сделал отверстия под уключины. Весла покрасил, оставив некрашенными только рукоятки. Их просто покрыл водной морилкой под цвет дуба. Рукоятки со временем сами отполируются ладонями. А держаться руками за некрашенное дерево гораздо приятнее.    

Скамейки (банки) выстрогал  из доски толщиной 25 мм. Под моим весом они чуть-чуть прогибаются, но ставить доску толще нет необходимости, так как доски широкие и ни за что не сломаются.

Слани (4 штуки) сделал на одном уровне со  шпангоутами лодки  в виде решетчатого настила из вагонки толщиной  15 мм. Опоры под вагонку сланей подгонял по днищу лодки.  Передние две слани длинные, так как их вынимать часто не придется, а две задние - короткие, чтобы было удобнее доставать, когда придется отчерпывать воду. Лодка нисколько не течет,  но от дождей вода всё равно будет   попадать, поэтому вода под сланями будет. Для того, чтобы она стекала к корме в каждом шпангоуте, в его нижней части я сделал по два небольших отверстия - пропила. Такие  пропилы имеются и в подставках сланей. Стоит чуть-чуть приподнять нос лодки или просто перейти в корму, и вода стечет к корме, где её можно легко отчерпать.

В носовой части лодки, просверлив насквозь форштевень установил болт для крепления цепи. Цепь пропустил через отверстие в самой первой банке, оставив наверху только кольцо для навешивания замка. Это, как мне кажется, очень удобно, так как сама цепь убирается на дно лодки, а при необходимости легко вытаскивается за кольцо.

Самым сложным для меня оказалась, как ни странно, покраска лодки. Опыта малярных работ у меня практически не было. Не умею, да и не люблю я красить. Даже покраска оконной рамы, пола на веранде или забора не вызывает у меня никогда энтузиазма.

Тем не менее, красить, а потом и перекрашивать пришлось очень много.

Сначала я выкрасил металлические части лодки суриком железным - масляной краской. Но, как оказалось, сурик на оцинкованное железо не пристает. Пока краска сохла всё было хорошо. Легла краска ровно, цвет получился у днища красивый, темно-коричневый.

Но когда краска высохла, выяснилось, что стоит до неё дотронуться чем-либо, как она просто облезает целыми пластами. Пришлось мне эту краску обобрать. Хорошо ещё, что сделать это было несложно. Вычитал в интернете, что лучше покрыть металл эмалью, предварительно загрунтовав его специальной грунтовкой. Загрунтовал грунтовкой ГФ-201 серого цвета,  а когда  она хорошо просохла, покрыл эмалью ПФ-115. Так как цвета нужного в магазине не нашел, то пришлось смешать зеленую и серую эмаль. Эмаль на грунтовку легла неплохо, но при ударах  металлическими

предметами  на краске сразу остаются царапины. Уже  во время конкурса узнал у опытных мастеров, что лучше всего оцинкованное железо покрывать специальной краской   АНТИКОРРОЗИТ-Ц или специальной акриловой краской по оцинковке, предварительно состарив, т.е. дав окислиться листу железа в течение года. Попробую на следующий год перекрасить днище   и борта лодки такой краской.

Деревянные детали лодки прокрасил ярко-зеленой  нитроэмалью НЦ-132, а камуфляжные пятна уже по подсохшей нитроэмали - черной и зеленой эмалью ПФ-115 другого оттенка. Пробовал сделать наоборот, не прочитав инструкцию (очень мелко было написано на банке), и оказалось, что нитроэмаль "съедает" простую эмаль при нанесении на неё. Пришлось обдирать две слани, которые буквально на глазах "облезли" от краски, когда по эмали ПФ-115 наносил пятна нитроэмалью. Отскоблил скребком, зачистил наждачной бумагой  и опять перекрашивал. Не зря говорят: "На ошибках учатся" и "Век живи- век учись!"  Теперь хоть научился немного разбираться и в красках. 

А теперь о  затратах на строительство лодки:

- оцинкованное железо - 4 листа по 420 руб. за лист = 1680 руб. (я их не покупал, остались от ремонта крыши).

- пиломатериалы - доски обрезные и необрезные - около 1000 рублей (точно цену не знаю, так как одновременно платил ещё и за березовые доски для резьбы по дереву). Кроме того, куплены дровяные обрезки ещё примерно на 800 рублей, большая часть которых будет употреблена для печного отопления. Из них выбрано материалов рублей на 200-300.

- герметик - 7 туб по 181 руб. = 1261 руб.

- краска (учитывая повторную покраску) - 6 банок по 0,8 кг. по цене от 60 до 120 руб. на общую сумму примерно 600 рублей.  

- гвозди, саморезы, болт, цепь, кисти -  рублей на 600-650

- затраты на электроэнергию при  обработке деталей электроинструментами, на бензин при работе бензопилой  (не так уж и много ими работал), просто не учитываю.

Итого себестоимость лодки  примерно   5500-6000 рублей без учета стоимости работы. Строил лодку с большим удовольствием, поэтому и труд был не в тягость.

Я уже писал, что выставлял свою лодку на областном конкурсе мастеров-лодочников и, хотя и не завоевал призового места, лодка понравилась даже председателю комиссии адмиралу В.А. Попову.  А если  учесть, что за участие в конкурсе получил призы примерно на такую же сумму, то лодка вышла вообще бесплатной. 

Технические характеристики и размеры лодки:

Длина наибольшая -  3,7 м

Высота борта - 0,48 м

Ширина наибольшая - 1,2 м
Высота борта минимальная -  0,38 м
Пассажировместимость - 3 чел.
Грузоподъемность 323 кг.

Все это зафиксировано в судовом билете,  который получил при регистрации лодки в отделе ГИМС. Осталось написать номера на бортах.
Ну, а вобщем и целом лодка получилась неплохая. По скорости, по легкости под веслами,   она, конечно же,  немного уступает лодке-карбаску, зато намного устойчивее её на плаву. Теперь на своей лодке смогу рыбачить со спиннингом без опасения перевернуться вверх дном.
  Прямо под окнами дома теперь стоит целая флотилия из трех моих лодок.

В следующем году, если всё сложится, как задумано, то обязательно построю ещё одну лодочку и обязательно опишу процесс строительства.

А какой будет эта лодка - это пока секрет.

   

Добавлю, что лодка очень хорошо идет под навесным парусом Антеро Катайнена. О том, как его установить и использовать читайте статью "Парус на самодельной лодке".